La Revue du vin de France(法國葡萄酒雜誌,簡稱為RVF)是本歷史久遠的葡萄酒雜誌,曾被葡萄酒作家Jancis Robinson喻為「法國唯一具有啟發性的嚴肅葡萄酒雜誌」;RVF創刊於1927年,已迎來足足90年歷史;而其它台灣酒友較熟悉的葡萄酒雜誌,包括始於1976年的Wine Spectator、1978年的Wine Advocate、1975年的Decanter,相形之下,就顯得年輕氣盛了。
RVF每年會出版一本暱稱綠皮書的「Le Guide Des Meilleurs Vins de France」(法國最佳葡萄酒年度指南),每年評比出各產區的三星酒莊、二星酒莊、一星酒莊、以及列入指南內但未給星的酒莊,並附上簡短的酒莊與酒款介紹。在2017年的綠皮書裡,整個南北隆河合計近七萬公頃葡萄園、三億公升的總產量底下,只有七間酒莊獲得三顆星的評價,其中之一便是Clos du Mont-Olivet。
Clos du Mont-Olivet由Sabon家族創建於西元1932年,現擁葡萄田33.5公頃,其中20.5公頃位於教皇新堡法定產區、分散在產區內的15個地塊(lieu-dit),包括莊名由來的「Montalivet」。
混釀不同地塊的葡萄與品種是教皇新堡法定產區的傳統與主流;在Clos du Mont-Olivet擁有的葡萄田裡,這些相異地塊的土質、坡向、高度、向陽角度皆有差異,而其中來自較高海拔、較涼爽、較多砂質土壤的葡萄園,對於Clos du Mont-Olivet的葡萄酒的細緻與平衡,有著難以量化的重要性。
教皇新堡的土質特色是那大小堆疊的鵝卵石,亦是產區內的主要土質。然而產區裡的第一名莊Château Rayas卻幾乎來自砂質土壤的葡萄田。Grenache Noir是個充滿活力的品種,然而在砂質土壤上,卻可以讓他顯得活力差一點,或許就是這細微的差別,才成就出Château Rayas的酒款裡其它酒莊難以比肩的雅緻細密質地;已故的Château Rayas釀酒師Jacques Reynaud曾說:「土質細膩等於葡萄酒細膩,那些巨大的鵝卵石大而無當,壞處多過好處!」(引自作家劉永智,頂級酒莊傳奇,204頁)
如今,Château Rayas的酒價早已高漲至難以親近,而同樣列名RVF三星酒莊、擁有諸多砂質葡萄田、價位又相對可親的Clos du Mont-Olivet,就成了消費者另一個好選擇。
Clos du Mont-Olivet的葡萄以人工採收、在田裡與酒窖進行雙重的果實篩選,以原生酵母、水泥槽發酵為主,風格上主張適量萃取,多數酒液以大型舊木槽陳年,視情形混用部份中、小型橡木桶。而Clos du Mont-Olivet的作品,呈現的是既傳統又現代的迷人融合:他的酒款是複雜瑰麗的雕樑畫棟,是一塵不染、富麗堂皇的夏宮。若將Château Rayas比擬為佩特拉古城,那Clos du Mont-Olivet就像是阿布達比的大清真寺,兩者呈現出的是截然不同的景觀與美感。