Anthill Farms 三位夥伴因為在Williams-Selyem工作結識，在2003完成採收，前往奧勒岡州的公路旅行途中決定一起釀造心目中理想的黑皮諾葡萄酒而設立了Anthill Farms Winery（以下簡稱AHF)。2004年釀造了第一個年份總產量8.5桶。現在AHF總共釀產八個獨立園及二個村莊酒。在佳釀的年份裡，會推出二到三款的希哈酒款及一款夏多內。AHF酒的總產量少於6000箱，主要的酒是賣給郵件名單上之會員，每年少數部分的酒會賣給餐廳及酒商。 Anthony Filiberti 從小在索諾馬縣長大。不意外，自年輕時，就深深地被葡萄酒所吸引著。他先後在奧勒岡州的Bergstrom 酒莊，Alexander Valley的Hafner Vinyards， Williams Selyem學習釀酒技術。David Low 在堪薩斯州長大，求學於柏克萊大學時開始對紅酒產生興趣，大學畢業後當過短暫的軟體工程師，最後決定追求自己的夢想，先後在Ｗilliam Selyem和Papapietro Perry工作。目前在Papapietro Perry擔任釀酒師助理。Webster Marquez 則出生於東岸，在弗吉尼亞州唸大學。對於葡萄酒的接觸是在Jefferson...

Trinoro-Franchetti Franchetti家族自中世紀定居於義大利，貴族後裔的Andrea Franchetti身上體現出血統的魅力：他獨立、浪漫、迷人且充滿理想，他的言行間浮現的自信不羈特立獨行與發散著的藝術氣息，儼然是精品業慣用形容詞「低調奢華」的寫照。 80年代初期，Franchetti離開義大利，在紐約賣了12年葡萄酒，這段時日他結識諸多業界好友，來括波爾多名莊Château Valandraud的Jean-Luc Thunevin，以及西班牙Ribera del Duero產區頭牌、Domino de Pingus酒莊的Peter Sisseck，在他往後開始釀酒的歲月裡成了他亦師亦友的貴人。 十餘年旅美結束，他沒回到羅馬，反而回到他於1981年購入、位於托斯卡尼Val d’Orcia一地、建於16世紀的老莊園，也就是後來他創建Tenuta di Trinoro的地方。他在鄉村的淳樸風光裡拾回在喧囂繁華裡欠奉的平靜；而當他的家族呼喚他回羅馬，他幫自己找個留下的藉口：那，就來釀酒吧。 1992年，Tenuta di Trinoro種下第一株葡萄藤；不出幾年，的時間就成為超級托斯卡尼風潮下的一線名莊。Tenuta di Trinoro的葡萄品種多為波爾多常見葡萄品種，包括Cabernet...

Graci 談到西西里島上火山Etna產區的興起，總免不了談到21世紀初期的幾個外來者，把世人的目光集中到這裡；隨著產區的漸成氣候，後續的遊子返鄉釀酒，讓這把火燒得更旺盛奪目。 Alberto Graci雖為西西里酒農之後，在投入釀酒之前，卻是在米蘭的投資銀行工作的銀行家；他的祖父逝世之後，他決定返鄉，將祖父所擁、位在西西里島中部的葡萄園出售後，買進位於Etna火山北坡的葡萄園，成立酒莊Graci，開始釀酒的新人生，時年2004。 酒莊主要的葡萄園集中在海拔600至660公尺的Acurìa地塊，主要的葡萄品種包括Carricante、Catarratto、Nerollo Mascalese與Nerello Cappuccio；除此之外，尚有近年獲得的地塊Feudo di Mezzo，以及海拔千米、栽種逾百歲未嫁接葡萄藤的地塊Barbabecchi，是Etna產區不論在價位上或品質上，都位列第一線的珍稀名酒。 Alberto Graci認為，Etna是個很特別的產區，因為她同時擁有了地中海的陽光、高海拔調節的氣候、火山土壤、以及近乎滿山遍野的老萄葡藤。這是個神奇的地方，這裡的葡萄酒，能讓優野與鄉野氣息能完美共存而不顯衝突，能既嚴肅又寬容、既尊貴復親和… 2017年，義大利國寶級酒莊Gaja進軍Etna產區，尋找的在地合作夥伴就是Alberto Graci。 Graci的酒，基本款是充滿水果風味卻不過於張揚的清爽愉悅；單一葡萄園的Arcuria、Feudo di Mezzo略經醒酒後展現的架構與層次，是難能可貴的雅俗共賞；而來自地塊Barbabecchi的旗艦酒，更是西西里最昂貴、最難買的葡萄酒之一，即便在西西里也是一瓶難覓，日本或香港也難見其蹤影。 要喝Etna葡萄酒，就從最好的開始喝起。 Gallery Collection

Jean Laurent Jean Laurent家族在香檳區釀酒的歷史可上溯到1852年，至今已傳至第四代的Jean Laurent手上；16公頃的葡萄園位處香檳產區南側的Côte des Bars村莊，土壤的主成份是Kimmeridgian soil，一種來自侏羅紀的海洋沉積岩、富含石灰岩、黏土與牡蠣殼化石；在法國許多重要的產區，包括香檳區、布根地、羅亞爾河皆可尋獲這類土壤，其中又以Chablis最富盛名；最古老又最好的Chablis葡萄園，皆來自Kimmeridgian土壤。在先人傳承的智慧裡，這類風土，是最適於Pinot Noir與Chardonnay的土壤種類之一。 16公頃的葡萄園裡約七成栽植Pinot Noir、三成栽植Chardonnay；Côte des Bars一帶多以栽植Pinot Noir聞名，然而因為市場對Jean Laurent所生產的白中白香檳在反應與需求上皆良好，因此酒莊逐年在調整Chardonnay葡萄藤所佔比例。 身為傳承逾百年的酒農家族，Jean Laurent同時是傳統又進步的複合體；一如他的香檳，單純卻複雜、纖細復恢弘。在葡萄園裡，他們以眼觀查、依經驗與傳統處理大小事務；在酒窖，藉著發酵時控溫、讓全球暖化後的今日仍能有充份時間的發酵時間、以耐心等候酒精發酵、乳酸發酵與更多酒液裡的戲法，慢慢發展而綻放出綿長若江水長河般的風味。 Jean Laurent只釀造單一品種香檳；白中白皆是Chardonnay、黑中白與粉紅香檳皆是Pinot Noir。無年份款香檳以4、5個年份混調，與酵母渣共至少三年以上方除渣；單一年份款香檳至少需窖藏十年方上市。她們的風格，是種在微涼時節的幾許暖意，是透明而澄淨的溫雅，是繞樑不絕的絮話。...

Domaine Robert-Denogent 布根地是個南北橫跨百里之遙的長條形產區，那些最富盛名的往往集中在金丘，對於北方離群獨居的AOP Chablis，消費者也不算陌生。 然而近年來，許多生產者紛紛投入、位於布根地偏南角落的Mâconnais區域，或許就來得不是那麼熟稔。誠然，若非近年布根地葡萄酒的價格高漲，這類衛星產區萬難得到更多關愛的眼神；然而每個角落裡，總是會有一些人、一些酒莊，總是默默地、好好地做好自己的每一件事，讓她能在舞台下時就鶴立雞群，而一日上了舞台、與眾多外來巨星同場競技時，更是毫不遜色。 Domaine Robert-Denogent，就是這種酒莊，是內行人的口袋名單，是尚未廣受注意的珍寶。 莊主Jena-Jacques Robert在1988年完成法律學位後，返家接下父執輩手中的五公頃葡萄園；當時多數的葡萄以販售給合作社為主，僅少部份自家裝瓶；在他釀酒事業的早期，得遇貴人、來自薄酒萊的自然酒大師Marcel Lapierre與美國一線進口商Kermit Lynch之助，很快就建立起自身的風格與對Pouilly-Fuissé的獨到詮釋，高達八成產量銷往海外市場。 所有的葡萄皆手摘，傾向在果實熟成度較高時再摘取，不去梗；原生酵母發酵、完整乳酸發酵後不換桶、混用新舊桶行18至30個月不等之桶中陳年，於裝瓶前3至4週方換桶以取得較澄清之酒液。 Domaine Robert-Denogent的Pouilly-Fuissé白酒，帶著迷人的礦石風味、豐盈而溫雅的水果風味，讓她在產區裡顯得脫俗而不同。在知名網站The Burgundy Report裡，Bill Nanson曾這般描述他與Domaine Robert-Denogent的初遇： 「幾個星期前，我在機緣之下品飲到了她的酒，這些酒著實傑出，特別是她的價錢與品質，相較於Puligny或Meursault產地，更讓人覺得不可思議。我一開始喝的時候並沒拿出我的紙筆做記錄，但我邊喝邊覺得這酒實在太美好，我一定得找出她的細節來，然後，紙上留下的筆記就慢慢變長了…」 興饗代理的品項除了來自僅2公頃、約莫80歲老藤的Pouilly-Fuissé...

Domaine Raspail Ay Domaine Raspail-Ay的歷史可上溯至現任莊主Dominique Ay的祖先，Eugène Raspail，於1854年時成立；當時Eugène Raspail擁有的葡萄園包括了今日的Domaine Raspail-Ay與Château Raspail，後由其子孫繼承時分割成今日的兩家酒莊。 酒莊約有19公頃葡萄園，多為砂質黏土、石灰岩成份的山坡中段梯田；在酒莊裡最重要的、充滿每個角落的，是「傳統」二字；手摘篩果後去梗、長時間水泥槽浸皮與發酵、原生酵母、5000公升的大橡木桶陳年18至24個月；酒款除了極少量的一款粉紅酒外，只有一款AOP GIgondas紅酒；那些市面上流行的「特選葡萄加長陳年款」、「老藤精釀款」、「精選全新小橡木桶款」、「陶甕陳年款」、「不添加硫化物款」之類繁多的特殊品項，在Domaine Raspail-Ay裡，全部欠缺。在這個年頭，還能這般專注於只做好一件事、只釀造一款酒的酒莊，已經不多見。 Robert Parker對於Domaine Raspail-Ay曾留下如是評語：「Domaine Raspail-Ay是為Gigondas產區樹立典範的酒莊之一；她的紅酒優雅而複雜，就像布根地特級葡萄園紅酒與南隆河優質葡萄酒的融合。」 要認識Gigondas，就從最好的開始。 Gallery Collection...

Domaine Monteillet Domaine du Monteillet的歷史可上溯至1741年時，Stéphane Montez的祖先購入葡萄園開始。Stéphane Montez在英國、澳洲、加洲、南非等地葡萄園工作兩年之後回到家裡與父親Antoine Montez攜手耕作， 1997年自父親手裡接下橫跨Saint Joseph、Côte-Rôtie、Condrieu三個產區的24公頃葡萄園（後增至30公頃），包辨自田裡行間到上市行銷的大小事務。 Domaine du Monteillet的葡萄園主要分布在自羅馬時期建造的石牆形成的向陽梯田，土壤成份以花崗岩、片頁、片麻岩、混成岩為主體。低降雨的氣候、河谷吹拂強風帶來的通氣，讓葡萄能在乾涼卻又充滿陽光的環境成熟。 所有的葡萄皆手摘並在葡萄園裡進行第一次篩果，送抵酒窖後進行二次篩果；全部去梗之後再進行溫控低溫長時發酵，僅用原生酵母；紅酒依酒款不同而在橡木桶內行一至三年陳年；白酒泡在法國橡木桶行泡渣乳酸發酵。所有的葡萄酒皆在580公升的橡木桶（demi-muid）裡陳年，混用新、舊桶。 Stéphane Montez的酒款是充滿熱情的表現，飽滿芬芳。在2012年的Wine Advocate雜誌裡，Robert Parker曾如此評價Montez：「Montez是我北隆河最喜愛的年輕釀酒師之一」。 興饗目前引進包括Condrieu、Saint Joseph與Côte-Rôtie三個北隆河產區的四款紅白酒；想認識北隆河，就從Stéphane...

Domaine des Nugues 薄酒萊新酒，大概是20世紀法國葡萄酒業最成功，也最失敗的故事。 薄酒萊新酒自50年代起，透過產地、官方、媒體的合力，一度讓每年11月的第三個星期四成為年度盛事；這股風潮襲捲了世界各地，讓生產鏈裡的每個角色都荷包滿滿因而迷失了方向，失去了品質的提升，而被遺留在歷史；2001年，因為銷售欠佳，超過110萬箱的薄酒萊葡萄酒（其中多數是薄酒萊新酒）面臨被銷毀或蒸餾的命運。 成也新酒，敗也新酒。薄酒萊新酒的跌下神壇，卻意外地讓這塊土地找到了新的生命活力。在薄酒萊產地北部，以片岩、石灰石與花岡岩為主體的向陽山坡，新的氣象已然成形，不論新舊大小，越來越多的生產者投入釀造不一樣的薄酒萊。他們細心地栽植葡萄，耐心等候果實熟透，在非密閉的槽子裡浸皮與發酵，巧妙地運用二氧化碳浸漬法、半二氧化碳浸漬法與橡木桶陳年等工法；釀造出色澤更深沉、單寧更多更熟、更耐陳年的薄酒萊葡萄酒；這些薄酒萊雖然形體上不脫俱Gamay葡萄品種的鮮活果味與酸度，但在神韻上卻更神似布根地的Pinot Noir。 Domaine Des Nugues是位薄酒萊產區北部，處於Morgon、Fleurie與Moulin à vent三個優質葡萄園（cru）之間。Gelin家族從事酒農多代，Gérard Gelin自1976年起擁有酒莊，現與其子Gilles Gelin合作經營。全部手摘、整串發酵，使用半二氧化碳浸漬法，溫控發酵。Gelin的酒款是同時留存了Gamay的架構與優雅，是可以早飲也適合陳年的葡萄酒。 還好，葡酒萊，不是只有新酒。 Gallery Collection

Tenuta Delle Terre Nere 談到二十世紀義大利最有名的葡萄酒故事，往往會提到發生在北義的Barolo War裡新舊兩派的對立與紛爭，而在這故事裡，必然會被提及的名字之一，就是義裔的美籍酒商，Marco de Grazia。 Marco de Grazia是80年代以降、帶著新派Barolo打進美國市場，進而引起Barolo產區革命的推手，功過或許還難定論，但影響程度卻已足以在歷史留名。 同時，de Grazia也是最早發現Etna產區潛力的人之一。他在2001年成立的酒莊Tenuta delle Terre Nere，自2002年推出第一個年份，今日已是Etna最好的酒莊之一。在葡萄酒市場能征擅戰的Marco de Grazia，過往樹立的功績與累積的人脈、佐以他對市場的敏銳嗅覺，讓他在把Etna產區推向世界舞台的功勞簿居功厥偉；他與業界的良好關係讓他的酒款起步時就得到充份機會，而他對市場的熟稔讓他自始便以單一地塊理念來推銷Etna，與市場上如日中天的布根地葡萄酒接軌，並在背標標示出「地中海的布根地」字樣以行銷。 Tenuta della...

Passopisciaro 西西里島的釀酒歷史近三千年，起落之間，多與品質無關。然而21世紀初年，在島上東北角的Etna火山散發出的奪目光彩，由外來者點起的火源，後繼由來自方面八方的英雄好漢、歸鄉的第二代子弟等，讓Etna在過去十年間成了歐洲最充滿活力與新意的產區。 提起這故事一定會提到2001年，點起這把火的三個名字。其中之一，就是Andrea Franchetti與他在Etna成立的酒莊，Passopisciaro。 Franchetti家族自中世紀定居義大利：他獨立、浪漫、迷人且充滿理想，言行間浮現的自信不羈、特立獨行，發散的藝術氣息，貴族血統的魅力在他身上一覽無遺。 旅美十餘年，Franchetti在90年代初期回到他在1981年購入、位在中義托斯卡尼Val d’Orcia、建於16世紀的老莊園，創立了酒莊Tenuta di Trinoro。 他沒上過任何正式的釀酒課程，前往波爾多觀摩學習了兩年，以自身的才能、與他包括Chateau Valandraud的Jean-Luc Thunevin、Domino de Pingus酒莊的Peter Sisseck等友人的知識經驗協助，讓Tenuta di Trinoro在短短數年內成為超級托斯卡尼陣線的一線名莊，在各大酒評屢獲高分。 世紀交迭之際，Franchetti至西西里渡假，意外地駕車來到了Etna，見到了諸多廢棄的葡萄園，卻在荒煙蔓草裡發現了生機與韌性，於是他買下了位在Etna北坡的幾塊葡萄園，成立了Passopisciaro。 建立於機緣巧合的Tenuta di...