La Revue du vin de France（法國葡萄酒雜誌，簡稱為RVF）是本歷史久遠的葡萄酒雜誌，曾被葡萄酒作家Jancis Robinson喻為「法國唯一具有啟發性的嚴肅葡萄酒雜誌」；RVF創刊於1927年，已迎來足足90年歷史；而其它台灣酒友較熟悉的葡萄酒雜誌，包括始於1976年的Wine Spectator、1978年的Wine Advocate、1975年的Decanter，相形之下，就顯得年輕氣盛了。

RVF每年會出版一本暱稱綠皮書的「Le Guide Des Meilleurs Vins de France」（法國最佳葡萄酒年度指南），每年評比出各產區的三星酒莊、二星酒莊、一星酒莊、以及列入指南內但未給星的酒莊，並附上簡短的酒莊與酒款介紹。在2017年的綠皮書裡，整個南北隆河合計近七萬公頃葡萄園、三億公升的總產量底下，只有七間酒莊獲得三顆星的評價，其中之一便是Clos du Mont-Olivet。

Clos du Mont-Olivet由Sabon家族創建於西元1932年，現擁葡萄田33.5公頃，其中20.5公頃位於教皇新堡法定產區、分散在產區內的15個地塊(lieu-dit)，包括莊名由來的「Montalivet」。

混釀不同地塊的葡萄與品種是教皇新堡法定產區的傳統與主流；在Clos du Mont-Olivet擁有的葡萄田裡，這些相異地塊的土質、坡向、高度、向陽角度皆有差異，而其中來自較高海拔、較涼爽、較多砂質土壤的葡萄園，對於Clos du Mont-Olivet的葡萄酒的細緻與平衡，有著難以量化的重要性。

教皇新堡的土質特色是那大小堆疊的鵝卵石，亦是產區內的主要土質。然而產區裡的第一名莊Château Rayas卻幾乎來自砂質土壤的葡萄田。Grenache Noir是個充滿活力的品種，然而在砂質土壤上，卻可以讓他顯得活力差一點，或許就是這細微的差別，才成就出Château Rayas的酒款裡其它酒莊難以比肩的雅緻細密質地；已故的Château Rayas釀酒師Jacques Reynaud曾說：「土質細膩等於葡萄酒細膩，那些巨大的鵝卵石大而無當，壞處多過好處！」(引自作家劉永智，頂級酒莊傳奇，204頁)

如今，Château Rayas的酒價早已高漲至難以親近，而同樣列名RVF三星酒莊、擁有諸多砂質葡萄田、價位又相對可親的Clos du Mont-Olivet，就成了消費者另一個好選擇。

Clos du Mont-Olivet的葡萄以人工採收、在田裡與酒窖進行雙重的果實篩選，以原生酵母、水泥槽發酵為主，風格上主張適量萃取，多數酒液以大型舊木槽陳年，視情形混用部份中、小型橡木桶。而Clos du Mont-Olivet的作品，呈現的是既傳統又現代的迷人融合：他的酒款是複雜瑰麗的雕樑畫棟，是一塵不染、富麗堂皇的夏宮。若將Château Rayas比擬為佩特拉古城，那Clos du Mont-Olivet就像是阿布達比的大清真寺，兩者呈現出的是截然不同的景觀與美感。